Visvim鞋火瞭這些年瞭 但你未必瞭解創始人中村世

Visvim官網是一個源自日本的潮流服飾品牌。VisVim雖然成立於2000年,但被譽為日本第一潮鞋,深受日本潮流教父的力挺,這就是VisVim。VisVim 101的經典就在於,所玩的花樣非常多。除了以功能材料(如GORE-TEX)配合簡約設計外,最厲害的伎倆就是將經典的鞋款加入新的元素重新整合,來一個借屍還魂。

剛開始創業時,我問過自己,除此之外我想要什麼,然後我發現自己想要的是可以讓我感到幸福的產品, 他在一次采訪中表示, 我也希望能創造一個有永恒價值又無國界隔閡的品牌。

剛開始創業時,我問過自己,除此之外我想要什麼,然後我發現自己想要的是可以讓我感到幸福的產品, 他在一次采訪中表示, 我也希望能創造一個有永恒價值又無國界隔閡的品牌。

中村世紀決定以一種當時看來異想天開的方式來實現這個目標 口碑宣傳。維斯維木從來不做廣告,中村先生也隻是在社交媒體上保持瞭適度的活躍。

上一個關於維斯維木新產品的消息,還是像搞諜報工作似地進行的傳播 消費者們互相在Ins上傳遞現況,如梅爾就半遮半掩地分享瞭一件最新入手的維斯維木產品 一雙售價750美元的半莫卡辛半帆佈鞋。

也就是說,有價無市。就連坎耶 韋斯特還在排隊等著呢。

中村世紀曾與他的美國妻子科爾西(Kelsi)從洛杉磯飛往佛羅倫薩,與前一段感情中誕生的11歲女兒共度半年。其他時間都待在東京,一座帶茂密花園的古老木屋中。


佛羅倫薩男裝展開幕的數周前,我在那座木屋中采訪瞭中村先生。在那兒,我們可以更好地理解這個男人的創作 他在館藏上投入的精力一點兒都不比設計少,他孜孜不倦地學習著各種事物 從部落織物,到鄉村搖滾發型,再到老爺車。

十四歲起,我就開始收藏瞭, 中村世紀說, 而我現在也還停不下來。

那天早上,他剛開著1964年生產的海軍藍勞斯萊斯銀雲3號從成田機場返回傢中。前一周,他還四處奔波:從東京飛往倫敦,然後依次前往香港、洛杉磯、佛羅倫薩最後歸傢。

中村世紀,這個高大英俊又邋遢兮兮的男人,穿瞭一件短夾克衫,搭配破洞襯衫和牛仔褲,在自傢江戶時代的地板上赤腳走著。他從一堆收藏裡挑出詹姆斯 泰勒的第一版《甜蜜寶貝詹姆斯》,放進上世紀80年代生產的巨大、原始又嶄新的JBL百諾肯D44000揚聲器中。

這一切看上去無比做作的東西 嬉皮士民謠、老式的音響系統還有厚實又通風的老舊建築 卻真真正正是中村世紀觀察世界的根本方式,也是侘寂(Wabi-sabi)理念(禪宗的一種審美理念,以殘缺為美)的最佳體現。

一年中,中村與妻子有半年時間居住在東京的傢裡,環抱在一座鬱鬱蔥蔥的花園中。

中村先生打開瞭一個五鬥櫥(一種儲物櫃)。裡面堆疊著許多佈料織物 印度加爾各答的康特佈、納瓦霍印第安人保留地的特克諾斯帕斯佈、阿富汗赫拉特(Herat)的絲織刺繡樣片、幾段胭脂紅染制的尼泊爾毛織物 全都密封保存在保鮮袋中,以防黴菌和昆蟲的破壞。

我的靈感大多來自老式織物,那些過去制造的精美物品中。 中村表示。還是少年時,中村世紀在雜貨鋪間挑揀二戰的剩餘物資,比如1950年代的牛仔工裝和佛教朝聖者們的外套。

我總希望創作出與那些深深吸引我的老舊事物一樣的、有著強大力量的作品。 中村世紀如是說。

而在被問道為什麼一些舊物會具有 能量 ,而有些舊物則不具備時,中村先生笑瞭笑,聳瞭聳肩。

這個問題的答案可能又與日式哲學有關。據說,一些匠澤(或者叫 手藝 )會作為接受過特殊訓練的大師們畢生磨練技能的必然成果出現。



東京世田谷,中村世紀與他的妻子科爾西,拍攝於中村傢擁有220年歷史的古屋中。(圖片來源:紐約時報)

不斷完善技藝的過程,就像武士打磨寶劍 追求的不僅是結果本身,而是不斷塑造生命廣度的過程。每一個美麗的事物,如果思及創作背後的那雙手,都會因此有瞭一種吸引力。

中村先生很喜歡講述一個關於他如何獲得尼泊爾長袍的故事。長袍的佈料,是最深的胭脂紅。

它有一股力量,我卻不知道這力量從何而來, 中村表示。 所以我會和我的團隊討論,該如何重塑一塊帶有如此力量的佈料。

那塊 佈料 ,其實是用胭脂蟲中提取的物質進行染色的。胭脂蟲是美洲仙人掌中的一種寄生蟲,這種染色法在古阿茲特克人的抄本中就有記載。中村世紀不是第一個被公元前一世紀就誕生的染料所深深吸引的人。在化學染色廣泛運用前,這種染色法就成為瞭墨西哥殖民地繼銀器之後最大的出口生意。

胭脂蟲染制織物的美在於它們與茜草、靛藍或泥土的染色效果一樣,會隨著時間而變化。


機器產物太過完美,以致遺失瞭最初的目標, 中村先生表示, 現代世界,商品都是千篇一律的單調。在我看來,這太無趣瞭。我喜歡自然的、會有細微區別的東西,手工制品的那種人性化的差異也叫我著迷。

這種偏好究竟如何滿足瞭現代東京反烏托邦情節的迅速擴張,答案或許還不夠明瞭,但我們也不難發現:21世紀高度工業化的意識與人們內心根深蒂固的文化審美意識之間,出現瞭明顯的分歧。

對意大利《L officiel Hommes》雜志主編詹盧卡 坎塔羅(Gianluca Cantaro)而言,正是這種分歧,讓中村世紀曾經默默無聞的品牌獲得瞭巨大成功。

他們就像是一座孤島,永不改變的孤島, 坎塔羅表示, 不論外界對他們產生瞭怎樣的影響 美國和加利福尼亞的生活與想象給瞭他們無限靈感 但他們眼中的美國從來不是真正的美國。他們不是在引用。也不是在翻版。

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有著大塑料“泡泡”鞋底的耐吉鞋是怎麼做出來

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有著大塑料“泡泡”鞋底的 Nike Outlet 台南 及Nike鞋是怎麼做出來的?來源:聯商網2017-02-20 10:33 2 月 17 日的 Nike Zoom Air慢跑鞋 及Nike波特蘭全球總部,戴著黑框圓眼鏡、穿著黑襯衫的 Jo
有著大塑料“泡泡”鞋底的Nike Outlet 台南及Nike鞋是怎麼做出來的?來源:聯商網2017-02-20 10:33

2 月 17 日的Nike Zoom Air慢跑鞋及Nike波特蘭全球總部,戴著黑框圓眼鏡、穿著黑襯衫的 John Hoke 帶著他治下的三個設計主管,一起坐在有著大大的三個黑三角的一面白墻前,每個三角裡都擺著一隻有著透明鞋底的灰色球鞋。
同樣的鞋在設計師們面前的原木桌上也擺著三四隻,周圍散落著各種形狀奇怪的東西:更多透明底的球鞋,更多透明的鞋墊,還有耐吉公司歷史上最著名的產品之一:聯合創始人比爾·鮑爾曼 (Bill Bowerman) 教練的華夫底球鞋。
John Hoke 是耐吉全球設計副總裁,他戴上不知為何小瞭幾碼的白手套,拿起鮑爾曼的華夫鞋,開始解釋耐吉的設計綱領。第一句話媒體們絕不陌生,它曾經在耐吉各類介紹新產品的場合出現過,還以巨大裝飾字樣掛在耐吉設計部門大樓的一整面墻上:“永遠傾聽運動員的聲音”——每當這句話在一個擠滿媒體的房間裡響起的時候,就是耐吉發佈新產品的時刻。這一次的主角,則是墻上的球鞋:Vapormax。

John Hoke 展示耐吉歷史上的氣墊研發,這是一雙1981年的原型鞋
無論你何時見到 Vapormax,你都會立刻註意到它的鞋底。這基本上就是一個巨大的塑料氣囊,隻不過手感堅實,造型相當精細:鞋底的 5 個密集受力部位覆蓋瞭耐磨損塗層,所有受力點都對應不規則、彼此相連的小氣囊。看似前後腳掌一以貫之,但其實是兩片氣墊以極細密的接縫連在一起。
Vapormax 看上去相當簡單,傳統球鞋至少 7 個部分的復雜構成被縮減到瞭 3 個:鞋底、鞋面和鞋帶,各自一體成型。
因為鞋底是個“泡泡”,大部分人看到 Vapormax 的第一反應都是:“它不會破嗎?”
Vapormax 第一次亮相是在 2016 年 3 月耐吉紐約創新大會上。耐吉 CEO Mark Parker 在簡短發言裡提及:耐吉第一次去掉球鞋的中底,不適用橡膠,重新定義瞭球鞋的審美和制造方式。不過當時的媒體把大多數註意力都放在可以自動系鞋帶的 hyperadapt 1.0 身上,那雙藍色 Vapormax 的展位並不熱鬧。
將近一年之後,耐吉改用灰色鞋面和全透明鞋底向媒體展示這項新產品。在幾乎全白的背景墻下,這種顏色組合反倒有一種意外的純凈效果,也削弱瞭氣囊鞋底帶來的過於強烈的科技感。和耐吉歷史上所有的氣墊產品相比,Vapormax 的確太前衛瞭。

Vapormax,它最佳展示方式其實是鞋底

2016 年 3 月 VaporMax 首次發佈時的原型鞋
耐吉氣墊球鞋最早出現在 1979 年,而技術本身的時間還要往前推 2 年。一個叫 Marion Frank Rudy 的發明傢希望在球鞋裡塞入氣囊,這樣不僅可以提供緩震效果,還可以減輕球鞋的重量。這個想法被當時的運動市場主導者愛迪達拒之門外,事實上,就連鮑爾曼教練也覺得這是一個註定要失敗的想法。但是耐吉的創始人 Phil Knight 喜歡這個主意,它在種種試驗之後被第一次應用到瞭叫 Tailwind 的球鞋裡。
1987 年,可視氣墊系列 Air Max 誕生,隨後成為耐吉公司銷售額快速增長的產品線,每年的銷售額超過十億美元——追捧者認為,這種裸露產品技術元件的做法有別於當時流行的“形式追隨功能”,幾乎算得上一種新符號學。無數人就此愛上瞭這種“對新技術的炫耀性展示”,因為該產品過於成功,決定讓氣墊直接顯露出來的兩位設計師 Tinker Hatfield 和 Mark Parker(當時他還是鞋類研發部門主管)一度被誤認為是耐吉氣墊系列的開創者。其實兩人當時已經對氣墊技術有瞭相當的瞭解,後者還為耐吉創立瞭氣墊創新研發部門。
耐吉如今每年生產 1.7 億雙各種各樣的氣墊,產地均在美國。不過就 Air Max 本身而言,產品創新已經很久沒有突破瞭。Air Max 長達 29 年的產品迭代過程,簡單解釋起來就是“每一代產品都比上一代容納更多氣體”。耐吉緩震創新總監 David Forland 的說法是:“發泡材料會破損,但空氣不會。”

歷代 Air Max 鞋,氣墊變得越來越大
耐吉一直想革新氣墊技術。在以往的設計裡,氣墊隻是被當作鞋底的一個部件,它的最大問題,是層層鞋底降低運動員腳掌的感知力,因此設計團隊希望把解決問題的焦點放在“重新恢復感知力”上面。這促使他們用另一種眼光看待氣墊本身——如果去掉包裹它的橡膠,直接讓氣墊接觸地面會怎樣?
早在氣墊技術開始不久,耐吉其實有過相當類似的想法。在耐吉展示 Vapormax 的會場上,關於氣墊產品的歷史沿革介紹也被詳細列出,其中就有 Mark Parker 1981 年設計的全腳掌氣墊以及被稱為 Pillar Air 的原型鞋。在向媒體介紹 Vapormax 的房間裡,John Hoke 把這隻鞋和鮑爾曼 1970 年設計的華夫底鞋放在一起比較:氣泡和橡膠,一個是透明的黃色,一個是黑色,但都是點狀分佈的鞋底設計,歷史仿佛在這裡開瞭一個玩笑。

John Hoke 在解釋耐吉氣墊產品設計的過程,它面前黑底的球鞋即為鮑爾曼教授的華夫底鞋(在耐吉看來,已經算做文物瞭)
Vapormax 打破桎梏的關鍵,用耐吉創新中心副總裁 Kathy Gomez 的話說,就是:“我們意識到空氣並不是越多越好,而是應該用在恰到好處的地方。”
換句話說,耐吉設計團隊不僅要解決氣囊的耐磨性問題,還需要解決靈敏度問題。氣囊給使用者的雙腳提供瞭保護,但腳的各個位置施力程度不同,原始的全掌氣墊很難給予準確的回應。在過去 29 年裡,氣囊僅僅作為緩沖技術而存在,如今它需要轉變角色,變成鞋底本身。
“在我們做過 50 雙左右的原型鞋裡,有一款非常接近 Vapormax,它幾乎解決瞭氣囊分佈的問題,可以很好地分解壓力。”Kathy Gomez 對《好奇心日報》說。因為研發地在美國科羅拉多,這雙原型鞋的代號就變成瞭“科羅拉多”。
Vapormax 設計團隊大約由 25 至 30 人構成,整個研發時間耗時 7 年。按照耐吉跑步鞋類副總裁 Brett Holts 的說法,“比大多數產品的時間都要久。”事後描述整個設計思路似乎很簡單:研究如何去掉外底,研究如何讓腳接觸氣囊,研究如何去掉所有不必要的結構和層次。它最終的目標,是“絕對的貼合”。

Vapormax研發過程中的原型們,紅色的就是科羅拉多鞋
而之所以耗時 7 年,是因為耐吉不僅要設計 Vapormax 這個產品,還需要設計讓它量產的方式。對於任何無先例可循的工業產品來說,設計生產機器比設計產品本身難度更高、也更耗費時間。在這一點上,從福特的 T 型車到蘋果公司的 iPhone 手機均是如此。
Vapormax 的鞋底材料是一種聚氨酯,縮寫為 TPU。它並不是一種罕見的原料,從傢傢戶戶都有的樂扣樂扣密封盒、女士文胸配件到氣管、燃料管都有可能應用到 TPU。耐吉改造 TPU 的難度在於這種材料在熱塑的過程中相當靈活,如何建模,如何讓機器自動適應不同鞋碼的模型要求,成為解決問題的關鍵。
Vapormax 的鞋底有復雜精細的形狀,仔細觀察的話,它們的形態就像那些用數字繪圖軟件制成的建築物。線條的分佈依據算法,而不是普通的幾何機構。耐吉鞋類設計副總裁 Andy Caine 認可瞭這個說法,Vapormax 是 3D 數字化處理的結果。“相比手繪設計然後做出模型,我們可以可以更快捕捉數據,更具體的測試某個點的壓力值,迅速建模。”Andy Caine 說,這樣的做法提高瞭解決問題的速度——即便如此,也耗費瞭 7 年的研發時間。
在耐吉波特蘭的氣墊制造廠裡,我們見到瞭 TPU 的原料形態:它是一種沒有氣味的、半透明不規則小顆粒,有的細長有的扁,但總體看上去,就像堆在鐵桶裡的一大堆米。抓起一把,你會感覺到溫熱,但幾乎沒什麼重量,把它們灑回桶裡的時候,還會有一些顆粒附著在掌心裡。
這些小顆粒會被制成一種相貌普通的塑料板。但據耐吉 AIR 制造創新部門的副總裁 Lailit Montiero 透露,制作 Vapormax 的塑料板本身有特殊的成分。因為 Vapormax 鞋底一體成型,從塑料板到最終的成品都在一條流水作業的機器組裡完成,所以除瞭最終的上色之外,並不存在額外添加的工序。制作 Vapormax 鞋底的機器大過一輛校車,從熱塑成型、邊緣切割到充氣,基本上都由機械手完成,隻需要一個工人在一旁作業。Lailit Montiero 說,“最終機器會把氮氣從極細的針孔裡註入切割好的鞋底。”經過質檢之後,這些鞋墊會被運至韓國,由那邊的耐吉工廠完成 Vapormax 的最後制造。
Lailit Montiero 顯然對整套機器的設計感到相當驕傲,“它要求相當精密的自動化制造,這就是為什麼我們用瞭 140 個工程師,差不多 10 個博士的原因。”“你問它的價格?我不能說。700 萬美金這個量級聽著怎麼樣?”
Vapormax 可能是自耐吉 2012 年發佈 Flyknit 技術以來最具技術突破性的產品,但是否會成為像後者一樣應用廣泛、受眾廣泛、盈利能力同樣廣泛的產品還未可知。耐吉公司依靠 Flyknit 技術攀上歷史業績的巔峰,因為 Flyknit 同樣是從機器制造開始創新的技術,競爭對手復制同樣的概念耗費瞭 3 年左右的時間。
耐吉需要新的故事。現任 CEO Mark Parker 已經確定瞭 2020 計劃,即“2020 年完成 500 億美元的年營收”。耐吉 2016 年的營收為 323.76 億美元,意味著要達成目標需要至少以每年 11.47% 的增速前進。Mark Parker 是耐吉創始人 Phil Knight 之後的繼位者,因為兼具商業思維和設計師思維而聞名業界,2015 年 6 月,耐吉董事會獎勵瞭 Mark Parker 價值 3000 萬美元的公司股票,作為他至少在公司再待 5 年的激勵。
但耐吉在 2016 年的表現不如人意。因為渠道萎縮和來自愛迪達、UA 的激烈競爭,耐吉 2017 第二財季北美市場的期貨訂單下滑瞭 4%。Mark Parker 要求投資者註意耐吉在全球市場的表現——它強調說耐吉另外 50% 的生意發展依然順利。
但是來自潮流市場的聲音也不可小覷,愛迪達正在占領年輕人越來越多的話題。一份來自球鞋愛好者 BigfootKix 的數據從“投資球鞋”的角度分析瞭 Jordan 為什麼在過去一段時間失去瞭人氣:假設一位 Sneaker 把錢都用來投資 Jordan 或投資 NMD,並將其與購買證券和購買耐吉/愛迪達的股票對比,會發現如果他要做球鞋轉賣的生意,如今買 Jordan 和耐吉的股票都是虧的。
值得註意的是,盡管反復強調其性能,耐吉的 Air Max 最主要的消費者恰恰就是潮流界的 “Sneaker 愛好者們”。
2015 年 2 月,愛迪達推出 Ultra Boost,但在 Kanye West 的設計成為爆款之前,這條產品線很少被人談論。上海一傢潮流店 ALL SH 的店主 Lewis Chang 對《好奇心日報》說:“Boost 非常專業,甚至是之前的 Primeknit 都非常專業,但是 Ultra Boost 出來的時候,根本還好。是 Kanye 穿瞭,才爆的。大傢本來不重視 Boost 這個科技本身幾個人瞭解呢?Primeknit 本身幾個人瞭解呢?”

CDG VaporMax
如今耐吉的 Vapormax 可能面臨同樣的問題,雖然耐吉為之制定瞭“KISS MY AIRS”這樣的宣傳口號(讓人聯想到粗俗的俚語 Kiss my ass,這樣多少帶上瞭反叛色彩),但是一切市場活動還是以 AIR 為概念核心。耐吉似乎希望人們不僅僅看到自己在工業設計和制造上的顛覆性創新,還希望人們看到整個產品線的歷史積淀。
到 2017 年夏天為止,Vapormax 都會是耐吉產品宣傳的重點。為瞭讓這款長相特殊的鞋子順利喚起人們的時尚熱情,耐吉已經找來各類潮流 KOL 合作,在中國你會看到設計師上官喆與陳天灼為之搖旗吶喊。此前的紐約時裝周上,和川久保玲合作的 CdG Vapormax 已經被搶購,原價 330 美元的鞋子 eBay 價格已經達到 699 至 1300 美元。
和 CdG Vapormax 比起來,200 美元的普通 Vapormax 顯然要普通得多——更運動,更容易讓人對晶晶亮的鞋底產生一種困惑的感覺:這是專業的運動鞋嗎,它真的……不會破?
(來源:好奇心日報

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凡賽斯新款 SIGNATURE 眼鏡系列

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Signature系列由Gianni versace t shirt價錢 和Versace於1991年首先推出,在品牌歷史上具有特殊意義,是世界各大時裝主題展覽的寵兒,包括久負盛名的紐約大都會博物館以及柏林工藝美術博物館

Signature系列由Gianniversace t shirt價錢和Versace於1991年首先推出,在品牌歷史上具有特殊意義,是世界各大時裝主題展覽的寵兒,包括久負盛名的紐約大都會博物館以及柏林工藝美術博物館。

此眼鏡系列是一整套飾品、手袋、鞋子及珠寶的一部分,充滿米蘭2013春夏女士時裝周推出的暖色黃金金屬細節。公司於1990年推出的經典貓眼鏡框,標以Signature的金屬符號,被賦予瞭更具幾何外形的新特征。

Donatellaversace短袖和Versace錶示:“我對這一Signature眼鏡系列非常滿意。目睹我們的品牌DNA在21世紀得以成功地詮釋和體現,是一件激動人心的事情。”

Versace的Signature系列眼鏡由三款太陽鏡與一款光學眼鏡組成。Versace的2013春夏廣告以新款的Signature眼鏡為主,由KateMoss演繹。該廣告由時尚攝影師MertAlas和MarcusPiggott在倫敦掌鏡拍攝,並由巴西裔意籍創意總監GiovanniBianco擔任藝術總監。

VE4253款

該款醋酸酯太陽鏡的超大型鏡框體現出獨特的三角形輪廓,完美體現瞭Versace的個人風格,設計靈感來自20世紀80年代的經典造型。獨特闡釋的細節使得這款眼鏡非常獨特,例如新的Signature標識雕刻在鏡腳外側,與鉸鏈搭配。該款眼鏡的修飾因多樣的顏色搭配而顯得更加豐富,包括黑色、斑點棕色、沙色與藍色。

VE4254款

該款眼鏡的設計讓人不禁想起Maison的超凡魅力。超大的圓形輪廓讓人回想起上世紀五六十年代的經典品味,賦予當今女性一層神秘而魅力的面紗。厚厚的醋酸酯鏡框,靈感也是來自那個時代不可磨滅的誘惑,反映出Versace對精美獨特細節的超凡天賦:Signature的主題體現在每個鏡腳的鉸鏈上,提升瞭這款眼鏡的典雅特色,完美永恒。可選顏色包括黑色、條紋棕色、沙色與藍色。

VE2144款

獨特的創新設計是該款太陽鏡的主要特色。當代特色的無框設計體現出長而尖的貓眼造型,鏡框采用醋酸酯材質,並在頂部修飾以金屬。醋酸酯鏡腳搭配金屬,並優美地雕刻上新的Signature標識,呈現出經典造型。可選顏色包括黑色、棕色、沙色與藍色。

VE3180款

雖然經典,但依然體現出當代的魅力與女性特征,該款醋酸酯光學眼鏡經過瞭微妙的低調處理,體現出復古特色,其柔和的時尚造型傳遞出永恒的典雅。鏡框纖細的三角形外形與較厚的鏡腳線條形成鮮明對比,漂亮的新Signature主題為這款眼鏡增添瞭當代的魅力特色。除最經典的黑色款之外,這款眼鏡也提供斑點棕色、沙色與藍色款。

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中裡毅與藤原拓海之間差瞭一個NB的距離

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前陣子我一個朋友受瞭大傷,腳踝脫臼。恢復之後,要戴一副護踝,戴上之後腳踝被兩塊TPU板子死死地夾住,又被一系列綁帶鎖定,動彈不得。保護作用確實是到位得不得瞭,但是當晚

前陣子我一個朋友受瞭大傷,腳踝脫臼。恢復之後,要戴一副護踝,戴上之後腳踝被兩塊TPU板子死死地夾住,又被一系列綁帶鎖定,動彈不得。保護作用確實是到位得不得瞭,但是當晚打完球乘他的車回傢,看他開車十分滑稽:由於踝關節無法動彈,隻得靠大腿帶動小腿,將右腳整個提起,轉胯平移,再放下,完成一次油門剎車之間的切換。

這樣一來,動作速率受到影響,油門深淺也不好控制,給行車帶來安全隱患。今天聊聊愛球鞋的夥伴們在開車的時候應該pick哪一雙球鞋。

作為愛鞋之人必備的經典,Air Jordan 1是說鞋時繞不開的話題。

最近大熱的Off-White x Air Jordan 1炒賣價居高不下,不少淘寶留言調侃的畫風是這樣的:

明確表示不影響。比起穿去球場,這雙三十幾年前的鞋真的很適合穿去開車。一方面鞋底硬度適中、厚度適中,全平鞋底穩穩地咬住踏板,初代極薄的鞋底可以將路面的反饋直接傳遞到腳掌;另一方面柔軟高幫設計,給予腳踝足夠的支撐的同時又不會限制其自由活動,當空調吹在腳上的時候也不會像穿瞭豆豆鞋那樣腳背冰涼。鞋面打孔牛皮透氣柔軟,腳上的舒適度絕對的高。當你想在某個朦朧的黃昏和愛車合個影的時候,AJ1的顏值也從來不會掉鏈子。

但是如果你真的是AJ控,或者稱你為Sneakerhead的話,是否舍得穿著AJ激烈駕駛就很成問題。AJ定位高端,而且采用三十幾年前的設計,鞋面大量使用皮質鞋面,隨之而來的鞋頭皮面褶皺、鞋跟紋路磨損都是讓鞋迷無法接受的。一雙AJ1在Sneakerhead的心中是藝術品,而“開車時穿的鞋”在鞋迷心中則更多看重其工具屬性。

要問既是車迷又是鞋迷,如何算是圓滿?穿著一雙芝加哥配色的AJ,再開上這樣一臺芝加哥塗裝版M3,絕對是退燒之作瞭。

與AJ類似,阿迪達斯的當傢產品Yeezy系列也存在耐久的問題。和滅霸“撞臉”的350V2後跟采用半透明合成材質,因其耐磨性差而被網友戲稱為“橡皮擦”鞋底,每一次摩擦似乎都會掉下橡皮屑。

要解決耐久問題,一雙匡威或是萬斯將是不錯的選擇,畢竟帆佈鞋面,耐久度絕對勝過AJ,穿舊瞭穿臟瞭也別有風味,清潔起來也可以毫不猶豫地拿起毛刷和肥皂。最重要的是它們便宜啊!穿壞瞭換一雙新的也不會很心痛。

然而這兩個品牌的經典款都有它們的小瑕疵。

匡威部分款式鞋型太瘦,以匡威1970s為例,最初是為歐美人的瘦長腳型設計,而中國人腳型偏寬,穿上後兩側的拇指總會被擠到,並且膠底的韌性很足,導購員說的什麼“穿一陣子把它撐開”幾乎不可能。帥雖帥,擠得難受隻有腳知道。

vans 經典款穿搭的Slip on(一腳蹬)這款鞋和匡威相反,鞋楦偏寬,包裹性欠缺,腳底側部空曠的問題在右腳左右移動的時候提供的安全感略有欠缺,而old skool這樣系帶款隻需要系緊鞋帶就OK瞭。不過這種安全感缺失也隻發生在激烈駕駛中,佛系駕駛時舒服就足夠瞭。

近來這兩個品牌的復古鞋款搞出瞭一些新動靜。匡威被Nike收購後,在鞋墊上加入瞭“登月”科技,萬斯也推出不少超輕鞋款,輕的都不像是復古款瞭。

提到復古不得不提一個自帶“NB”屬性的牌子。

新百倫的包裹和輕質都沒有問題,畢竟是號稱“總統跑鞋”的運動品牌,復古之餘兼顧性能,頭文字D裡拓海踩著它做出熟練的跟趾動作也讓它圈粉無數。

有人調侃“藤原拓海跑贏GTR多半歸功於那雙新百倫”。缺點也不是沒有,隨著餘文樂上腳,996、999等款式的元祖灰等熱門配色漲價不說,大有“爛街”的意思。

像匡威、萬斯以及新百倫,最大的問題早已不在鞋上,而是這些鞋子已經太普遍瞭。

前幾天在重慶,龜速船長上腳瞭一雙很鮮亮的橙色adidas板鞋,你別說,復古的鞋型加上稀有的配色,穿在這老頑童腳上還蠻符合個性的。老頑童在穿搭上還真是有一套,雖然頭發花白,花襯衫、花西服樣樣都能駕馭。

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打假隊員助警方破獲售假案:深入工廠暗訪,靠

Under Armour,指的是美國體育運動裝備品牌。UA 官網的總部在巴爾的摩,馬里蘭州,該公司主要生產體育裝備。UA主要生產穿在運動隊服裡面的緊身內衣(比如穿在籃球服和棒球服下)或者墊肩(比如美式足球或者曲棍球的肩膀墊),但除了UA 鞋子之外UA還生產衛衣,普通Tee,長運動褲等等。Under Armour帶領了生產緊身,以吸汗滌綸紗線(moisture-wicking)為材料的體育裝備的潮流。隨後,Nike(dri-fit pro系列)以及Reebok(NFL裝備系列)便紛紛效仿。

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進博會在線走進中國國際進口博覽會

近兩年來,發展勢頭強勁的美國運動品牌UA 束衣(Under Armour)也難逃假貨困境,更可怕的有人冒充Under Armour 日本在淘寶上大肆惡意投訴售賣正品的商傢。近日,警方拿下這個既賣假貨又誣陷賣傢的“知產流氓”團夥。
僅投訴不敲詐 目的是“幹掉”正品賣傢
今年4月,在平臺銷量TOP3的雷恩體育(銷售安德瑪產品)商鋪被假冒安德瑪權利人“山友戶外”連續投訴售假,導致店鋪連續3個月無法正常經營,直接損失超6000萬。接到投訴後,阿裡平臺治理部發現有多個銷售安德瑪產品的店鋪被同一個權利人投訴,投訴人來自四川德陽。
一個國際大品牌怎麼會在四川一個地級市辦公?阿裡平臺憑著以往經驗,識破“山友戶外”假冒投訴賬戶,至此一個假權利人正式進入阿裡平臺治理的視線。
一般來說,假權利人會冒充品牌官網,通過惡意投訴淘寶賣傢進行敲詐勒索,收取所謂的“授權費”。但令人不解的是,這位假權利人僅是投訴卻不向任何賣傢進行敲詐勒索。
經過進一步大數據線索挖掘,平臺治理的小二們發現“山友戶外”在淘寶上開有領隊阿海、眾合運動國際商貿等5傢店鋪,均是皇冠級店鋪,年銷售額超過千萬元。阿裡通過權利人確定該5傢店鋪存在售假行為。原來,假權利人是指望通過惡意投訴,幹掉平臺上的正品安德瑪賣傢。本文圖片均來自法制晚報·看法新聞
阿裡打假特戰隊深入工廠暗訪 靠一口四川話脫險
為瞭解情況,阿裡“特戰隊”小二餘洋(化名)多次前往德陽暗訪,借口找錯瞭門進入售假窩點。“幹什麼的?”面對起疑心的馬仔,餘洋機智地說起四川話,騙過馬仔脫險,“好在我是貴州人,口音多少有點像,模仿四川話也不難。”
而蒙冤賣傢更是自發建立瞭一個聊天群,為瞭配合警方和阿裡的動作,賣傢們積極收集證據,以極大的耐心和信任等待著警方收網打擊。賣傢lisszen在8月23日被“山友戶外”投訴售假關店,在通過申訴後,為配合警方線下行動,lissze沒有將信息外露,避免打草驚蛇被江某察覺。共查獲8000件假冒安德瑪服裝 涉案金額近200萬
9月5日,在阿裡特戰隊提供的線索下,德陽警方對嫌疑人實施抓捕。在一棟居民樓內,警方抓獲團夥頭目江某、李某。江、李二人是一對夫妻,他們利用假冒安德瑪授權文件在平臺上大肆投訴賣傢並且售賣安德瑪假貨。
警方現場查獲安德瑪及其他運動、戶外品牌的假章、假授權文件若幹,8000多件假冒安德瑪服裝,涉案金額近200萬。客服員工告訴警方,為瞭備戰雙十一,老板已經訂瞭1萬多件假貨,正在快遞途中。警方還在江某的電腦中發現惡意投訴的賬號和其他惡意行為的證據。在其電腦裡有兩個excel表格,一個命名為“我幹死的店鋪”,另一個命名為“必須幹死的店鋪”。
據法制晚報·看法新聞記者瞭解,江某夫婦從2016年5月份開始惡意投訴,投訴目標為與其有競爭關系的其他正品賣傢,共涉及800多條爆款鏈接。目前,江某的5傢售假店鋪已關店處理,等待夫婦二人的將是法律制裁。
(原題為《打假隊員助警方破售假冒服裝案:深入工廠暗訪 靠一口四川話脫險》)

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廣州車展:東南汽車A5翼舞全新上市,售價4.99萬

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11月16日,第十六屆廣州(國際)汽車展覽會正式拉開帷幕。本次車展現場,東南汽車旗下全新車型A5翼舞上市,售價4.99萬元-7.79萬元,動力系統搭載的為來自沈陽航天三菱的4A91型1.5L自

11月16日,第十六屆廣州(國際)汽車展覽會正式拉開帷幕。本次車展現場,東南汽車旗下全新車型A5翼舞上市,售價4.99萬元-7.79萬元,動力系統搭載的為來自沈陽航天三菱的4A91型1.5L自然吸氣發動機,最大功率120Ps,最大扭矩143Nm。變速箱有5速手動變速箱和CVT無級變速箱供選擇。

想來1995年成立的東南汽車即便在剛剛起步的中國汽車市場中都可以算作是一個相當年輕的汽車品牌瞭。在我的印象中,東南汽車似乎將主力一直放在SUV領域中,相繼推出瞭東南DX7、DX3、DX7 Prime以及DX3 EV等等。此前在成都車展上,東南便已經亮相瞭自傢全新的緊湊型轎車–東南A5,而在本次廣州車展上東南為大傢帶來瞭這款車的價格。

#外觀小康 傢族特征明顯

東南A5的設計依舊由賓尼法利納操刀完成,整個設計上依舊是東南傢族最新的“翼”設計理念。隻不過轎車的身份似乎在近幾年的東南汽車產品序列中顯得有些獨特,或許東南A5將會是東南汽車重新開始重視轎車的第一步棋呢?

看慣瞭東南SUV車型的設計再來看東南A5,首先會發現這臺全新的轎車似乎上來就會不想玩什麼低調。進氣格柵的大體造型依舊東南傢族的X設計,但是整個中網都加入瞭大量鍍鉻和啞光銀材質的飾條裝飾,總的來說在傢族中東南A5還算與眾不同。

前大燈造型相對於整個前臉來說顯得沒那麼犀利,全系鹵素大燈,不過LED的日間行車燈是跑不瞭瞭,後尾燈也全部為LED光源。

東南A5定位緊湊級轎車,三圍尺寸為4588/1780/1485mm,軸距為2625mm。車側造型倒是沒有什麼太大的亮點,倒是符合瞭一臺傢用轎車的定位。我倒是覺得這樣相對平緩的設計恰到好處,能更好的迎合大多數消費者的審美取向。

畢竟考慮到成本問題,展車輪胎使用瞭萬力牌產品,規格為195/60 R16,在同級別中處於中等水準。手動和自動頂配上面的輪圈配色使用瞭亮黑雙色設計,雙五幅造型還是帶有一定的運動氛圍低配車型則為15寸鋼輪圈,中配為16寸鋁合金。

車尾造型明顯內斂瞭許多,遠沒有車頭來的那麼激進。不過車尾下包圍的設計尤其兩側設計兩個獠牙造型還是具有一定的運動范。

圖:全系1.5L型號4A91自然吸氣發動機來自沈陽航天三菱的4A91型,最大功率120Ps,最大扭矩143Nm。

#座椅舒適,中控大屏討喜

來到內飾部分,以東南A5翼舞的價格來看,除4.99萬元的最低配,1.5L手動精英版之外,以上的六個配置車型全部標配皮質座椅和9寸中控大屏。即便最高價格不超八萬元,可是這兩個配置的水準一點兒也不勉強。座椅填充密實,支撐性不錯,稍有美中不足就是後排座椅坐墊稍短,靠背包裹性欠佳,不過話說回來,這樣的價位擺在這兒瞭,您還要啥帝舵 女表要啥自行車啊?

9英寸液晶中控屏在車內也是個提升逼格的點,現如今大屏就是潮流,大屏就是科技,大屏就是高級。特斯拉車內的“大電視”讓無數人趨之若鶩。順影時代也順應消費者需求,沒有中控大屏的車幾乎就沒人買,買瞭也會自己後期花錢改,全新A5翼舞次低配開始標配9英寸中控大屏,支持倒車影像,全系標配倒車雷達,即便是手生的女司機倒車也可以輕松搞定。

#後獨立懸掛+感應後備箱=性價比

東南A5翼舞此次上市聲勢最高的莫過於其超高的性價比,其中全系後多連桿獨立懸掛在同級別中算是很少有,在其他自主品牌還在科技互聯等配置上下功夫的時候,東南在這麼一款頂配不超過八萬元的入門級傢轎身上破天荒的使用瞭後獨立懸掛。除此之外後備箱具有感應功能,也就是我們俗說的“一腳踢”。在我的印象中能夠配備這樣功能的車子價格肯定在30萬元以上,即便是自主品牌,想擁有這樣的配置至少您得掏小二十萬塊大洋。誰能想到,東南做到瞭。

總結:近日,東南A5翼舞還發佈瞭滿足國六排放標準的車型,總體價格比國五車型高2000元,對於一些環保要求較嚴格的地區,國六車型貴的2000元在未來二手車轉賣時也能有更高的殘值率,總的來說還是十分值得推薦的,東南A5翼舞車型上市後,東南汽車的入門價也被拉低到五萬元以內。考慮到車輛在同級別中擁有跨級別的配置水平,未來與奇瑞艾瑞澤5直面競爭,東南A5翼舞的綜合競爭力也是不容小覷。

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Timberland黃靴40周年慶引爆京城

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導語: 馬丁鞋 專櫃 (添柏嵐)黃靴自1973年誕生以來一直謂為品牌經典,伴隨幾個世代的人們成長、歷久不衰。黃靴不隻是一雙靴子,更是一種態度,代表堅定、無懼、走自己的路,更

導語:馬丁鞋 專櫃(添柏嵐)黃靴自1973年誕生以來一直謂為品牌經典,伴隨幾個世代的人們成長、歷久不衰。黃靴不隻是一雙靴子,更是一種態度,代表堅定、無懼、走自己的路,更是馬丁鞋 評價 DNA的完美呈現。2013年9月27日晚,黃靴在北京798藝術中心迎來瞭一場盛大的慶生派對。羽泉組合協同眾多時尚圈達人、嘉賓及媒體,共聚 馬丁鞋 登山小鎮 ,齊齊為這雙經典傳奇的黃靴40周年慶生。

羽泉慶Timberland40周年

位於798藝術中心的Timberland黃靴40周年派對被打造成為一個充滿美國東部新英格蘭感覺的Timberland小鎮。活力氣息、自然風光、原生再現,成瞭這場活動所有創作激情的發源地。所有賓客通過在這個小鎮的不同場景穿梭,逐步體驗Timberland品牌全新的文化和品牌理念。本次活動以 跨越經典,非凡任我Best Then,Better Now 為主旨,回顧和展現Timberland的前世今生,全方位展示瞭Timberland集 Style時尚 、 Performance 品質 和 Green綠色 於一身的品牌全新理念。

Timberland-40周年

在整個活動現場,最吸引人眼球的莫過於一座巨型黃靴裝置的驟然出現。這雙黃靴完全參考瞭最經典的 10061黃靴 的款式,旨在向最經典的時尚款致敬!這個高1.5米、 寬2.05米、 長7.2米的龐然大物,大傢紛紛在鞋邊留念。活動還特意邀請瞭時尚造型師、攝影師為嘉賓進行 現場變裝show ,專業攝影棚的豪華陣容激起瞭在場嘉賓的強烈熱情,怎能錯過記錄下這個與時尚有關的經典時刻。

現場再現瞭40年來,Timberland 黃靴在工藝方面所傳承的經典和卓越。第一雙真正的防水皮靴問世,是同類靴子中最早的一款。這雙融合瞭頂級全粒面磨砂皮、橡膠抓地齒厚鞋底,使用的註塑技術以及選用優質的皮料等無與倫比的Timberland工藝,展現著這雙黃靴卓越的工藝品質。此外,正如現在人們所見,這雙黃靴在時尚界影響頗深,歷經40年,引領無數潮流文化,被眾多明星追捧,從而成為跨世代的時尚人士必備品。Timberland不僅是卓越工藝的標志,更是時尚生活的化身。



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戶外運動大牌The North Face將觸角延伸至健身市場

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The North Face創立於1966年,名字寓意是幫助你攀登最寒冷、最艱難的山峰北坡。如今,這個品牌確實陪伴瞭無數的戶外運動愛好者。在全球的滑雪場和登山探險活動中,The North Face的外套
The North Face創立於1966年,名字寓意是幫助你攀登最寒冷、最艱難的山峰北坡。如今,這個品牌確實陪伴瞭無數的戶外運動愛好者。在全球的滑雪場和登山探險活動中,The North Face的外套可謂無處不在。

作為全球最大的專業戶外運動品牌,The North Face在2014財年的營業收入達到22億美元,同比增長瞭11%。和往年一樣,這個專註戶外運動的品牌,絕大多數的收入都來自於其登山滑雪等戶外產品。

不過今年,The North Face不打算繼續 專註 瞭。它提出瞭2015年的目標 除瞭繼續保持兩位數的增長之外,還希望增加更多來自於登山和滑雪領域之外的收入。The North Face瞄準瞭越來越火熱的健身運動市場。

隨著健身運動概念的快速普及,自2005年起,全球健身人數每年平均以9%的速度在增多。這也造成各大運動品牌紛紛向健身領域傾斜,甚至連Urban Outfitters等傳統服裝品牌也在生產健身服裝。因此,The North Face覬覦健身市場一點也不意外。

事實上,The North Face近幾年曾推出瞭一些健身服裝產品。由於產品規模較小,加之耐吉、阿迪達斯和Lululemon等運動品牌搶占瞭絕大多數的健身市場,品牌在健身領域一直得不到良好的效益。對此,知名投資公司BB T Capital Markets的分析師Corinna Freedman曾表示: 為瞭脫穎而出,The North Face必須捕捉到戶外運動愛好者在健康生活方面的一些趨勢。

不久之後,The North Face有瞭一個新想法 品牌要成為目標消費者的一種生活方式,以深入到健身領域。

如果你想成為一個更有實力的滑雪者或者登山者,平時必須要有具體的訓練,你可以做的就是保持規律的日常健身,我們的品牌要成為這些戶外運動人群的生活方式。 該品牌的美洲區域總裁Todd Spaletto近日在接受彭博社采訪時說道。他表示,品牌在健身領域的目標人群依然定位在原有的登山和滑雪愛好者,以他們的日常訓練作為切入點。在擴展相關產品線的同時,該品牌希望影響這些人群的生活方式。

如何 影響戶外運動人群的生活方式 ?四月初,The North Face在美國推出瞭今年的第一支電視廣告,主要宣傳其健身服裝產品。除此之外,片子還呼籲戶外運動愛好者參與到The North Face提供的免費健身訓練課程當中。該課程面對戶外運動人群,從4月1日起,他們可以在美國華盛頓、紐約、舊金山、芝加哥及波士頓等五個城市參與每周兩次的免費健身訓練,為登山等高強度戶外運動做準備。The North Face以這種免費課程的方式幫助消費者進行日常訓練,這就是該品牌聲稱影響人們生活方式的第一步。

僅覆蓋五個大城市,The North Face認為還遠遠不足以影響消費者的生活。於是,該品牌還在自己的手機端應用上推出同樣免費的視頻課程,讓所有消費者能參與其中。這些視頻課程針對登山、滑雪等特定的戶外運動,為用戶提供瞭為期六周的訓練指導。

視頻課程的實用性較強,能幫助它的顧客成為更好的登山者,所以這種方式得到瞭大部分用戶的認可。它將有力地推動The North Face成為一個生活方式品牌。 美國投資服務機構Morningstar的分析師Bridget Weishaar解釋說。

目前,The North Face正在一邊完善健身領域的產品線,一邊為深入到人們的生活之中而努力。50年的品牌基礎以及美國的五百多傢品牌專賣店,將會是其進軍健身市場的重要優勢。但美洲區域總裁Todd Spaletto強調,在健身領域,品牌依然隻會專註於原有的戶外運動目標人群,一般的健身愛好者不在其考慮范圍內。

看來,這個美國品牌一心想要避開耐吉等大品牌的激烈競爭,在自己熟悉的戶外領域打開健身市場的局面。鑒於The North Face在戶外運動市場中的巨大影響力,這或許會是一個好方法。
(界面實習記者羅盈盈)

H&M and The North Face 承諾使用人道羽絨

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《中國新說唱》沒能帶火Supreme,居然帶火瞭表情

James Jebbia的Supreme官網產品以紐約剛剛興起的滑板運動為主軸,店內吸引了不少城中有名的滑板好手和街頭藝術家常常聚會到Supreme的店面。漸漸地Supreme成為了代表紐約街頭文化,特別是滑板文化的街頭潮流品牌。隨後,Supreme的影響力逐漸向外推進,並被英國潮流團體GIMME5帶入倫敦,在日本方面,當時由潮流教父藤原浩(Hiroshi Fujiwara)等人力捧而順利進軍日本市場,並得到日本的人氣偶像窪冢洋介(Kubozuka Yousuke )的極力推崇,從此Supreme在亞洲聲名大噪。成為潮人家傳戶曉的一線街頭大牌 – Supreme。

原標題:《中國新說唱》沒能帶火Supreme,居然帶火瞭表情包? SOOGIF表情 能用GIF說的事,咱別瞎BB 看過開播兩期的《中國新說唱》的朋友 有沒有發現跟上一季有些不同? 《中國有嘻哈》

原標題:《中國新說唱》沒能帶火Supreme,居然帶火瞭表情包?

SOOGIF表情

能用GIF說的事,咱別瞎BB

看過開播兩期的《中國新說唱》的朋友

有沒有發現跟上一季有些不同?

《中國有嘻哈》各種酷炫造型、嚴厲導師、大金鏈子奪人眼球

這季最引人註目的反而成瞭各種表情包

這時候拼手速,搶的一手刁鉆角度

截取表情包

反而成為一種新的潮流

吳亦凡:skr skr

去年的“你有freestyle嗎?”吳亦凡可能說膩瞭

今年的流行語變成瞭“skr”

部分觀眾:哇,凡凡好酷,skr!skr!

其他觀眾:你知道“skr”是什麼嗎?

部分觀眾:不知道,跟著說就是瞭

科普時間

兩種解釋:

1、汽車漂移和急剎車發出的輪胎摩擦聲

2、這就是用的比較多的情況

當你走在路上碰見你的朋友,作為一種問候,主要表達一種歡樂的心情

朋友:喲!好巧你也出來遛彎啊?

你:skr skr,對的呢

(好像有點奇怪……)


女星出道時青澀模樣,整沒整容一看便知!這還是唐嫣嗎 來源:小狐貍暖暖 2018-07-23 17:17

24年後《旋風小子》林志穎釋小龍同框,而他卻大不如從前! 來源:老伴兒時尚 2018-07-23 13:12

身高隻有1米5,卻捧紅劉德華周潤發,圈中真正的大佬,成龍的前輩 來源:娛樂一人行 2018-07-23 17:18

林心如為兒不懼高齡再懷孕!霍建華含淚喜曬孕檢單,胡歌:真牛逼 來源:二胡薛 2018-07-22 20:48

45歲陳慧琳一傢近照,老公追瞭她整整16年,兩個兒子長相帥氣 來源:娛樂八卦掌666 2018-07-23 09:12

黃海波隱忍幾年,事件真相流出,網友:良心何在?我們向你道歉 來源:人民網 2018-07-23 13:06

他曾吃軟飯睡澡堂,成名後經常得罪人,今45歲很紅卻單身一人! 來源:女王愛八卦 2018-07-23 13:04

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抓住年輕一代,國潮離真正的潮牌還有多遠?

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乍看還不錯的款式,夠穿一季的品質,也許能快速抓住快餐消費時代下年輕消費者的心,但這遠遠不夠。
在前不久的巴黎時裝周上,中國運動服裝品牌李寧帶著體操服和漢字等元素加持的2019春夏系列,掀起瞭新一輪的“國潮”話題熱議。“國潮”概念的出現,遠可追溯至前些年飛躍與回力的民間走紅。在被稱為“嘻哈元年”的2017年,大火的綜藝節目《中國有嘻哈》讓吃瓜群眾們猛然發現那些走在潮流前沿的Rapper們都上身瞭不少國產街頭品牌,造型還很酷很有腔調,加上各路網紅、明星也紛紛為國潮實力帶貨,五花八門的國潮品牌隨之聲名鵲起。
Graf、Randomevent、隱蔽者、雙頭燕、Umamiism、Purlicue、Roaringwild、C2H4、ANB……你聽過多少?(都沒有?打擾瞭,你可能真的不屬於我們潮流圈。)(圖片說明:部分國潮品牌型錄)
不過,這些大多以英文命名的品牌,品牌型錄中透露出的設計和風格,似乎更多是美潮和日潮的影子。
而一個品牌之所以被稱為superdry 外套價錢,前提往往是具有自己獨特的設計理念和文化,在某種程度上代表和影響著年輕潮流文化的未來。如果以此標準來衡量,什麼才算真正的國潮?為國潮掏腰包的年輕人,除瞭一件潮服或是一頂帽子,他們還想買到什麼樣的精神治愈抑或表達出口?
當社交網絡的傳播讓國產潮流品牌走出籍籍無名的困境並開始占據一定的市場份額時,這些都成瞭無法回避的問題。
▍國潮粉到底在買什麼?
長江後浪推前浪,90後們一不留神,潮流之路已經被95、00後搶灘登陸。
第一財經商業數據中心(CBNData)《2017網絡時尚消費趨勢報告》顯示,與以女性作為消費大軍的傳統時尚產業不同,superdry外套評價的男裝比例超過70%,而95後和00後已經成為拉動線上潮牌消費的主力群體。
jojo就是這樣一個潮牌愛好者。作為95後,被稱為次時代的他,坦言自己初中時就受到陳冠希和他的自主品牌CLOT的影響,開始“觸電”潮牌。
在日本潮牌BAPE大火的那幾年,不入手一件BAPE搭配球鞋,仿佛就沒有資格談“潮流”。不過,他這幾年已不再執著於國外潮牌的逼格。“衣服褲子買的最多的是復古國潮牌子。”他說道。
都說潮牌圈有一條鄙視鏈,站在頂端的是Supreme、Off-White等美潮品牌和存在感同樣很強的日潮,才起傢沒多久的國潮處在鄙視鏈下遊。那麼,像jojo這樣的消費國潮的次世代們,究竟是在為什麼買單國潮?
DT君以品牌口碑和電商平臺銷量為參考,選取瞭幾個有代表性的國外superdry外套價格和國產街頭品牌進行PK,結合電商平臺的消費者評論數據,嘗試解答這個問題。
首先,在國外潮牌的品牌陣營裡,我們選取瞭以牛仔褲出名的日系潮牌Evisu,由香港I.T集團推出的日潮BAPE副線品牌Aape以及誕生於紐約佈魯克林,“眼球”元素的發祥品牌Mishka。而在國潮陣營裡,我們選擇瞭憑借“不怎麼nice”系列受到關註的Randomevent,主打功能性工裝風格的隱蔽者ENSHADOWER和以追求叛逆,以及打破沉默為品牌理念的Roaringwild。(圖片說明:從左到右依次是Randomevent、隱蔽者ENSHADOWER和Roaringwild的產品)
我們直接來看看潮牌消費者是如何評價它們的吧。不論在哪個陣營,“好看”都是潮牌的最大賣點。顏值即正義,這個道理放之四海而皆準。
潮品隻要好看就行瞭。
喜歡的款,不管是日潮還是國潮,隻買自己喜歡的款式。對我來說,我就買個樣子而已!
與傳統的時尚消費相比,潮牌的購買者還有一個重要審美挑選標準——“帥”。對於他們來說,潮牌售賣的不隻是一件衣服或一個配飾,而是風格和態度的表達出口。
不過,“質量”和“面料”等仍然占據瞭較高的排名。
質量和面料上乘,穿戴體驗舒服的潮牌,能獲得更多肯定。關於質量,jojo也表示:“對我來說的話,我先挑質量方面口碑好的牌子,再從這個牌子裡挑選設計不錯的衣褲。”
而在國潮的評價數據中,“同款”成為瞭一個脫穎而出的關鍵詞。
因為推崇明星偶像的穿著打扮而購買偶像同款潮牌,這樣的購買需求帶來瞭國潮“爆款”。帶貨達人們也從明星、選秀偶像擴大到平面模特和直播網紅,迷弟迷妹們享受著同款帶來的精神滿足,甚至由此對某個品牌產生瞭愛屋及烏的好感。
成功get仙女奶同款,敲開心呀~衣服非常滴nice,看直播都能被安利衣服也是絕瞭。
get胡一天同款,收到衣服真的驚訝到瞭我,面料超級無敵舒服,質量好到沒話說;這讓我重新對國潮有瞭新的認識。
而對於國外潮牌,“活動”“價格”“劃算”等關鍵詞被頻頻提及。國外潮牌的價格不菲,在電商平臺購買美潮、日潮的消費者,自然較為關註品牌活動和優惠。
比較而言,國潮的定價更能迎合中國95後的平均消費水平。
以我們選取的品牌為例,在T恤、衛衣、襯衫、外套、褲裝和配飾六個品類中,國潮每個品類的平均單價都隻有國外潮牌二分之一甚至更低。▍拒絕國潮的理由是…
總的來說,性價比與偶像模仿,是我們在評論數據裡感受到的中國消費者購買國潮的兩大動因,但這兩點也為國潮帶來瞭尷尬的市場定位。
比如,因“同款”而大肆流行的各路國潮爆款,也有大批潮牌愛好者對此避之不及。
jojo“受不瞭大街上和人傢撞衫,很尬……”而90後的蓮花君更擔心的是,“穿著國潮的衣服,實際上卻撞瞭國外小眾品牌的設計。”
缺乏原創的核心設計,乃至毫不避諱的元素抄襲,是不少人對國潮不置可否的一大原因。
在蘭州經營著一傢潮牌店的90後於小文,在店內經手瞭眾多國內外潮牌,他說:“在我看來,百分之九十五(的國潮)吧,都有一些自己品牌和設計上的一些模板……比如說我是要做日潮的,我這個牌子的設計,包括整體的基調,模特的個人氣質形象,新款的官方圖片,一切風格都跟他那個設計模板那兩三個牌子極為相似。”(圖片說明:部分國潮產品的元素抄襲)
而被DT君問起對某些國潮品牌質量的感受時,小文遲疑著吐出“合格”兩個字,隨後又以“參差不齊”來概括:“你上淘寶一搜可能搜出幾百個牌子,但是質量上真的就是差別比較大。”
而從消費者評論數據來看,“拉鏈”、“線頭”也是屬於國潮品牌獨有的上榜關鍵詞——這也是國潮品牌的兩個典型的細節做工問題。
買國潮就是要有心理準備的,線頭確實多瞭點,粘毛大戶。
與這些原創爭議、品質問題相關聯的,是崛起中的國潮品牌較低的品牌認可度,所以,潮流圈還有另一種流行觀點——“寧可花幾千上萬買Supreme,也不願花幾百買國潮”。
▍國潮離真正的潮牌還有多遠?
在這個快餐消費時代,乍看還不錯的款式,夠穿一季的品質,也許能夠幫助崛起中的國潮品牌快速抓住年輕消費者的心,但當其以潮牌自居時,這恐怕遠遠不夠。
“這三四年是屬於國潮的井噴期,越來越多的在校學生、普通消費者都開始關註這個門類瞭。”作為潮牌店主,同時也是一個資深潮牌愛好者的小文面對“國潮崛起”的現象,內心有些復雜,“各種品牌參差不齊,有設計的,沒有設計的,還有隻靠抄一些國外大牌的款式的;有用心在做的,也有跟風撈錢的……”
小文最偏愛的品牌,並不是當紅炸子雞Supreme,而是歷史悠久的美國潮牌Stussy。
Stussy與Supreme一樣,脫胎於美國上世紀六七十年代開始流行的沖浪和街頭滑板文化。Stussy的創始人Shawn Stussy最初隻是在海邊銷售沖浪滑板,而Supreme的起源也隻是一個代理Stussy等一眾加州品牌的滑板店。
七十年代朋克興起,沖擊著傳統音樂與文化,八十年代Hip Hop和說唱文化進一步突破傳統的界限……美國的街頭文化在那個年代的方興未艾,為這兩個日後的頂級潮牌提供瞭肥沃的文化土壤。(圖片說明:潮牌最初的起源——滑板運動)
如今,人們說起潮牌,第一個想到的便是Supreme。
當消費者們擠破腦袋隻為搶一條印有紅底白字的Supreme Logo的T恤,許多國潮品牌也紛紛依葫蘆畫瓢,推出自己的大logo設計。不少國潮經營者更是積極地推進與網紅合作、品牌聯名等傳播活動,利用明星效應和話題炒作打造爆款。
在小文的潮牌店裡,一些國潮品牌熱銷款所打造的例如撕裂式爪痕或者大叉符號等logo元素,也在短時間內受到追捧。
“爪痕(元素)懂不懂的人都覺得還不錯,品牌請的男模也是一個比較有帶貨能力的網紅。”小文說,“但是真正能讓人記住的、屬於自己的獨特的東西不多。一看這個衣服,知道有這麼個牌子,但誰也叫不上這到底是什麼牌子。因為它有的僅僅就是衣服上印的logo。”(圖片說明:國潮品牌的爪痕元素設計受到部分消費者的追捧)
人人都想做下一個Supreme,成為潮牌市場裡的香餑餑,卻忽略瞭品牌文化才是頂級潮牌的核心吸引力。Supreme日益躥升的人氣和商業價值背後是美國街頭文化幾十年的縮影,它超越時間和空間,才得以凝聚全球的潮牌愛好者們。
然而,回望國內街頭文化的興起不過十幾年,忙於模仿的國潮品牌們,乃至眾多國潮消費者們,缺失的是文化積累的過程。
相比國潮品牌,作為潮牌店主的小文,還更在意潮牌消費者是否真的喜愛潮流文化:“知道的人越來越多,關註度越來越高,大傢也越來越舍得花錢,是個好事兒。但是我希望更多的人能有一點耐心,去瞭解一下品牌和設計師,去瞭解潮牌所蘊含的精神或者理念……”

文 | 何書瑤:[email protected]
圖 | 張梓豪
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